Узамбарская фиалка – своими руками

Узамбарские фиалки, или сенполии , появились в продаже меньше 70 лет назад, но за это время превратились в любимое во всем мире комнатное растение. Основное ее достоинство – то, что она цветет практически в любое время года, а благодаря небольшим размерам, ее можно держать на узком подоконнике.

У сенполий пять основных потребностей: ровная температура, осторожный полив, хорошее освещение, высокая влажность воздуха и регулярная подкормка.

Виды размножения.

Размножают фиалку делением куста, семенами, листовыми черенками.

Вырастить из черенка здоровое, сильное и цветущее растение совсем не сложно, однако есть несколько особенностей, без знания которых ожидание результата может затянуться.

Этапы работы по размножению узамбарской фиалки листовыми черенками.

I. Выбор черенков. Черенки нужно брать только со здорового растения. Листочек для размножения нужно брать со второго ряда листьев снизу, так как они считаются лучшими черенками. Длина черешка листа – 3-4 см. Во время цветения черенки нужно отламывать не у основания ствола, а на пару сантиметров выше, так как если оборвать черенок, как это положено «под ствол», цветонос может не выдержать тяжести цветков и сломаться. Когда цветы завянут, оборвать оставшийся черенок листа, и цветонос.

Укоренение черенков.

Можно проводить в два способа.

Первый способ – традиционный. Черенки ставим в воду в темную посуду. При этом опускаем черешок в воду только на 1,5-2 сантиметра, в подвешенном состоянии, чтобы черешок не касался дна. Для этого берем бутылку с узким горлышком или используем плотный картон с дырочкой, который очень легко снимается при пересадке и корешки при этом не повреждаются. Через 2-3 недели у листовых черенков появляются корешки и мы их пересаживаем в землю. При этом длина корешков не должна быть более 2-3 сантиметров. Если корешки переросли, мы их подрезаем. В этом случае укоренение проходит дольше, но эффект хороший - вероятность того, что растение «пойдет» - 65%.

Второй способ – черенки сажаем в землю сразу. Делаем небольшое углубление в 1-1,5 сантиметра, наклоняем черешок под углом в 45о, прижимаем чуть-чуть землей. Укоренение происходит быстрее на 1,5 -2 недели, корни не травмируются при посадке в землю и черенок не переживает лишний стресс от смены среды обитания. Правда существует риск подгнивания черенка после посадки в землю. Если это случилось – мы подрезаем черешок до здоровой ткани и вновь сажаем его в новую землю.

III. Условия для укоренения черенков.

Для удачного укоренения черенков необходимо предоставить растению самое необходимое - тепло, свет и воду. Поэтому мы ставим черешки в светлое, теплое место на подоконнике или закрываем полиэтиленовым пакетом или прозрачной пластиковой коробочкой из-под торта. Такая «тепличка» сохраняет влажность и изолирует черенок от резких колебаний температуры. В холодное время года обязательно изолируем саму тепличку от соприкосновения с подоконной при помощи пенопласта, стопки газет или журналов. Тепличку обязательно проветриваем хотя бы раз в 2-3 дня на 10-15 минут. Если это не проделывать, то черенки загнивают.

Полив черенков проводим по мере высыхания почвы, иначе, сырая земля начнет киснуть, и наши усилия пойдут насмарку. В тепличке, из-за высокой влажности, поливаем реже - примерно один раз в 1,5-2 недели. В условиях теплички можно «проращивать» любые черенки - даже фрагменты листовой пластинки. Главное не переувлажнить субстрат.

IV. Подготовка грунта для посадки укоренившихся черенков.

Грунт для выращивания фиалок, а для посадки черенка особенно, должен быть легким, рыхлым, воздухо - и влагопроницаемым. Кроме того, для выращивания фиалок кислотно-щелочной баланс - рН, должен находиться в пределах 5,5-6,5.

В качестве основного составляющего безземельной смеси мы обычно используем верховой торф; в состав земельной смеси включаем значительно больше компонентов - это листовую, хвойную и дерновую землю, торф, навозный перегной.

Самый же простой способ – использовать готовый грунт для выращивания фиалок, который продается в цветочных отделах наших магазинов. Для придания субстрату вышеперечисленных свойств, в него мы добавляем хорошо промытый крупный речной песок, нарезанный болотный мох сфагнум. Если смесь слишком пересохла, то перед посадкой мы ее увлажняем, но грунт не должен быть сырым.

Используем мы и простои речной песок и даже заметили, что у деток в этом случае развивается более мощная корневая система.

Для посадки черенка берем емкость маленького объема - не более 100 мл и диаметром 5-6 см. Очень удобно взять баночку из-под йогурта или одноразовые пластиковые стаканчики, лишнюю высоту обрезаем ножницами . В дне стаканчика делаем обязательно дренажные отверстия.

В качестве дренажа мы используем мелкий керамзит, который обязательно прошпариваем кипятком (используя для этой цели дуршлаг). Можно использовать мелко нарезанный пенопласт или мох сфагнум. Высота дренажного слоя должна составлять 1/3 от высоты емкости для посадки.

Поверх дренажа насыпаем теплый и влажный грунт, слегка уминаем его, и, в зависимости от выбранного метода укоренения, помещаем в почву листовой черенок.

V. Посадка растения.

Когда детки достаточно подрастут - достигнут высоты 4-5 см и у каждой появится 2-3 ряда листочков, им станет тесно в общем «домике», каждая захочет иметь отдельную «жилплощадь». Заранее предусматриваем, чтобы земля, в которой пока еще находится черенок, не была - бы слишком влажной или сухой ( и то, и другое очень будет мешать при разделении растений).

Аккуратно вынимаем из горшочка материнский лист с «потомством», лишняя земля при этом осыплется сама. Затем осторожно убираем материнский лист. Теперь отделяем деток друг от друга и каждую сажаем отдельно .

Детке сначала отводим стаканчик того же размера, что и для черенка, то есть не более 5-6 см в диаметре. Готовим дренажные отверстия, дренаж, заполняем стаканчик земельной смесью При посадке очень важно не заглубить точку роста. Легкий полив и снова в тепличку, в теплое и светлое место. Примерно через 4-5 недель молодые растения подрастают и мы их убираем на постоянное место.

Примерно через 2,5-3 месяца, когда детка подрастет, мы пересаживаем в горшочек чуть большего размера или переваливаем, т. е. перемещаем вместе со старым комом грунта в новую ёмкость, свободное пространство подсыпаем свежей землей . При этом новый горшок должен быть больше старого в диаметре всего на 1-2 см. Самые нижние первые листочки обрываем, а оголившийся стволик присыпаем свежим грунтом. В этом новом домике поджидаем первого цветения фиалки.

Основные ошибки при размножении узамбарской фиалки в домашних условиях

Наиболее часто мне жалуются, что при укоренении черенка в воде, он просто загнивает, не дав корней.

Возможными причинами данного явления могу назвать следующие:

1. Выбран очень крупный лист от взрослого растения (часто самый нижний, слегка желтоватый). А надо брать хорошо окрашенные, блестящие листья, в идеале с окрашенным черешком среднего размера.

2. У листа слишком длинный черешок ( 5-10 см). Его надо обязательно укорачивать до 3-4 см, и лишь затем ставить в воду. Многие ошибочно полагают, что при большей длине черешка, в случае загнивания будет что обрезать. Но весь фокус в том, что черенок с коротким черешком не загнивает.

3. Листья могут погибнуть при несоблюдении светового и температурного режима. Их нельзя ставить на укоренение ни в темное, ни в прохладное место. Оптимальная температура для укоренения – 20-25 оC. Осенью, зимой и ранней весной, не смотря на высокую температуру воздуха в помещении, подоконники могут быть ледяными. Положите термометр в том месте подоконника, где планируете разместить бутылочки с черенками, и убедитесь, что тепла достаточно. А надежнее в холодное время года укоренять листья на полке под лампой дневного света, где гарантированно тепло и светло.

4. Укорачивание черенка ножницами тоже приводит к плачевным результатам. Лучше всего черешок обломить. Либо сделать слегка косой срез острым ножом или лезвием бритвы (обязательно чистым).

5. Срез черенка может подгнивать, если он касается дна посуды. Поэтому бутылочки для укоренения должны быть достаточно высокими.

6. Листья нередко загнивают в том случае, если в одной емкости укореняют сразу несколько черенков: вода там быстро превращается в питательную среду для всевозможных патогенов. Чтобы этого не происходило, каждый черенок укореняют в индивидуальной бутылочке. Вода в ней остается практически стерильной, если добавить туда несколько кусочков древесного или пол таблетки активированного угля.

7. Многие используют для укоренения хрустальные емкости. Лучшая посуда для укоренения - стеклянные аптечные пузырьки из-под витаминов, в идеале – из темного стекла.

8. Опасность таят в себе грязные инструменты и посуда. И до использования, и после него их обязательно следует тщательно промыть. Бутылочки желательно время от времени ошпаривать кипятком, а лезвие бритвы протирать спиртом.

9. Почти всегда погибают черенки, снятые с загнившей или привядшей фиалки, так как она, скорее всего, заражена грибными патагенами. Листья для размножения надо брать со здоровых растений.

10. Как правило, очень трудно укоренить лист с сильно выраженной пестролистностью. Он слишком красив, чтобы стать хорошим родителем: у него недостаточно зеленых пигментов, в клетках которых содержится хлорофилл и происходит образование питательных веществ. Поэтому у пестролистных сортов для размножения выбирают самый зеленый лист, в идеале – совсем зеленый. Не стоит волноваться, это не повлияет негативно на появление пестролистности у деток, выросших из такого листа, зато гарантирует, что они появятся.

Выводы.

1. Один из способов размножения узамбарской фиалки – размножение листовыми черенками.

2. Для быстрого укоренения черенков необходимо соблюдать ряд правил, правильно подобрать грунт и произвести посадку черенков.

3. Для избежания ошибок необходимо познакомиться с условиями содержания и размножения фиалок в домашних условиях.

Немного усилий и фиалка покажет себя во всей своей красе