История женского костюма с X по XIX век

Давно известно, что женщин оценивают при первом знакомстве не столько по уму и достоинствам характера, сколько по одежде. Для многих женщин костюм – выражение их сути. Разнообразие одежды, влияющей и подчёркивающей особенности и красоту её обладательницы, отражает также отношение к женщине в обществе, степень её свободы.

К исследованию данной темы меня привела мысль о том, почему сейчас мы носим именно такую одежду, а не другую; какой был вид и крой одежды в прошлом; что используется в современных стилях одежды. Эта тема актуальна всегда, ведь историю человечества сопровождает его интеллектуальное, политическое, социальное, культурно-духовное развитие. А костюм рассматривается как явление художественной культуры, характеризующий образ и стиль жизни, нравы и мировоззрение, социальный уклад. Для исследования я выбрала временной отрезок - с X по XIX века, так как это время далёкое от современности и мало изученное , в отличие от века XX, который нам близок и более знаком. Этот век я оставляю для исследования будущему поколению, так как им оно будет менее знакомо.

В VIII - IX веках восточные славяне имели свои поселения вдоль водного пути между Балтийским и Черным морями. Среди них наиболее развитые в культурном и экономическом отношении были Новгород, Смоленск, Киев, поддерживавшие торговлю со скандинавскими городами, Византией на юге.

В X веке высокого экономического, политического и культурного подъёма достигло первое феодальное государство славян Киевская Русь, которое явилось родиной культуры трёх славянских народов: русского, украинского и белорусского.

В XII веке крупнейшими культурными центрами становятся города Северо - Восточной Руси: Новгород, Владимир, Суздаль.

Но в XIII веке высокий расцвет русской культуры был приостановлен татаро-монгольским игом. С этого времени передовые общественные стремления направлены на объединение всех русских княжеств.

Социально-экономические условия нашли своё глубокое отражение в искусстве Древней Руси, которое представлено архитектурой, монументальной живописью (фрески, мозаики), иконописью, художественными ремёслами. Отразились они и в костюме этого большого исторического периода.

1. 2. Женская одежда X – XIV веков (Киев, Новгород).

Внешний облик, красота древних руссов вызывали восторженные отклики у европейцев и азиатов. Древние путешественники, люди различных вкусов и представлений о красоте, описывая руссов, всегда отмечали их высокий рост, особую статность, белую с ярким румянцем кожу, красивые русые волосы.

Знаменитый венецианец Марко Поло (13 век) так описывает жителей большой северной страны России: «Они – очень красивые люди, белые, высокие; их женщины также белые и высокие с белокурыми и длинными волосами».

Одежда древних славян испытывала влияние костюма скифов. Но в древнерусском костюме преобладала не распашная, а накладная одежда с грудным разрезом даже в тёплых меховых свитах.

С древних времён женская одежда на Руси подразделялась на нижнюю (нательную) и верхнюю, что объяснялось прохладным климатом и требованиями гигиены. Поэтому нательная рубашка имелась в гардеробе даже самых бедных крестьянок. Шилась она прямой и свободной, из выбеленного льняного полотна. Рукава сорочки делались очень длинными, превышавшими длину рук и поддерживались на запястье НАРУЧАМИ – браслетами, изготовлявшимися из стекла, металла, дерева и обтянутыми или кожей, или берестой, или тканью. Для украшения частей сорочки, видных из-под верхнего платья, их владелицы использовали бусинки, льняной плетёный ажур - мерёжку или кружево. По поверью, «нечистая сила» не могла ни войти, ни выйти через отверстие, защищённое рукотворным декором – вышивкой или плетением. Поэтому в женской одежде на Руси тщательно украшали ворот, обшлага и подол. Большое количество орнаментов помещалось на груди женской рубахи, так как здесь хранилось молоко, а, следовательно, возможность выкормить следующее поколение. В орнаментах отражались явления, тесно связанные с жизнью крестьян: смена времён года, обильный урожай, цветущие растения, фигуры женщины – прародительницы всего живого, кони, птицы, солнце, звёзды. Древние простые узоры из поколения в поколение под руками искусных мастериц обогащались новыми техническими приёмами, а вместе с тем и предавали круг узоров, применяемых только в данной местности.

У знатных дам на льняных рубахах (сорочках) были нашиты ДРОБНИЦЫ – мелкие и лёгкие металлические пластинки в виде блёсток, листиков, лапок. В XIV - X V вв. у княгинь и самых богатых боярынь праздничная сорочка стала шиться из шёлка.

Привозимые из Византии и Персии шелка продавались купцам на русских базарах по очень дорогим ценам. Шёлковые одежды считались роскошью, надевали их редко и хранили очень бережно.

Согласно правилам, поверх нательной сорочки надевалось какое-нибудь верхнее «платье». Поверх рубахи носили запашную ЮБКУ-ПОНЁВУ (от древнегреческого «Понять, обнять»). Эта часть женского костюма родилась из набедренного полотнища кочевников. Понёвы делали и однотонными и пёстрыми из холста, льна или шерстяной ткани. В городах понёву перестали носить уже к XIV веку, но в одежде крестьянок она сохранилась на многие столетия. В ассортимент женской одежды этого периода входит также ЗАПОНА – накладная несшитая по бокам одежда из холста, которую девушки носили тоже поверх рубахи. Женская обувь представлена была сапогами без каблуков, из цветной кожи с вышитыми носочной и нижней частями. У крестьян - лаптями с онучами.

Женщины покрывали голову ПОВОЙНИКОМ (тип чепца), девушки низко на затылке заплетали косу.

К височным украшениям, крепившимся на волосах или кокошнике, относились очень популярные в X – XIV веках металлические полусферы, полые внутри, КОЛТЫ. В колты вкладывались кусочки тканей, ароматизированные смолой и другими природными «духами».

1. 3. Женский костюм X V - XVII веков (Москва).

Эпоха Московской Руси – героический период в истории нашей Родины, период расцвета национальной культуры и искусства.

Костюм Московской Руси XV - XVII веков сохраняет части костюма Киевской Руси: большую длину одежды, не отрезной крой; манеру ношения и отделку.

Но появляется и целый ряд новых особенностей. Наиболее характерны среди них следующие:

• Появление распашной одежды, которая застёгивается донизу. Сначала это была застёжка встык на навесные петли, затем образуется запах; значительное расширение ассортимента одежды знати;

• Увеличение объёма и длины одежды, значительное расширение её внизу (до 2-6 м. );

• Дальнейшее развитие декоративности путём использования вышивки, украшений, яркости косметики.

Женский костюм Московской Руси был красочным и живописным.

У богатых женщин поверх нательной сорочки во времена Московского царства надевалась ещё одна – красная, праздничная. Красная сорочка кроилась москвитками из шёлковой ткани, часто полосатой или узорной, более длинной, чем нательная рубашка. Чем тоньше была ткань, из которой шили нарядную сорочку, тем длиннее делали её рукава, достигавшие иногда 4,5 метров.

На талии нижняя сорочка подхватывалась тонким пояском, служившим в дохристианские времена оберегом, таким же, как кружево и вышивка. ( В XVI – XYII веках пояс стал символом целомудрия и благочестия. Появиться без пояса даже дома, считалось зазорным, а при посторонних – верхом неприличия).

Поверх понёвы и сорочки древнерусские женщины, особенно в холодное время года, надевали шерстяные, хлопчатобумажные или ворсистые одеяния разной формы и длины. И у зажиточных, и у бедных, они были одинаковыми по крою, но различны по использованным тканям. По ним и судили о социальном положении хозяйки костюма.

Женщины на Руси предпочитали длинные платья не приталенного свободного силуэта, дополненные какой-нибудь накидкой.

Вся верхняя одежда богато украшалась орнаментами. Орнаменты требовали большого прилежания и кропотливой работы, поэтому были нашивными, использовались помногу раз.

Особую роль в торжественной одежде женщин Древней Руси играли большие накладные воротники ОЖЕРЕЛКИ, выполненные на жёсткой основе – кожаной или берестяной, и были обтянуты шелками, плотным бархатом или парчовой тканью, вышиты золотыми нитями, «саженые жемчугом».

В XVI – XYII веках любимой и очень практичной формой повседневной и праздничной одежды женщин стал знаменитый САРАФАН. Поначалу это была одежда мужская и лишь с XVI века его стали носить женщины.

Типы сарафанов были разнообразные: комнатные, уличные, в виде цельного платья без рукавов или юбки на лямках, надевавшиеся через голову и распашные, «глухие» и застёгивающиеся спереди на пуговицы (их ковали из металла или вырезали из дерева). Сарафаны шили из плотных и ярких цветных материй. Украшали готовые сарафаны золотой нитью, кружевами, драгоценными камушками.

Сарафаны не подпоясывались. Многие виды верхних женских одежд принято было носить внакидку: так видны были платья, и в то же время скрывалась фигура. Внакидку носили ДУШЕГРЕИ (одежду «греющую душу, верх груди») - короткие и широкие курточки до талии; а так же ОПАШНИ – жакеты с очень длинными сужавшимися к запястью рукавами и спиной, кроившейся длиннее переда. Опашни не застёгивались, хотя имели множество драгоценных пуговок. Иногда их украшали мехом по подолу.

Из длинных одежд для улицы самой популярной у женщин Московии XVI – XYII веков был ЛЕТНИК.

Он стал обязательной деталью свадебного туалета женщины. Очень простые по крою, напоминающие перегнутые пополам прямоугольные полотнища, летники были просторные и широкие. Рукава были короткие и свободные как крылья, свисали с плеч, оставляя видными богатую вышивку сорочки.

Зимний вариант летника назывался КОРОТЕЛЕМ. Его подбивали мехом. Украшения на коротелях и летниках – ВОШВЫ- были нашивными, и каждое представляло собой произведение искусств. ВОШВЫ, как и пристежные воротники - ожерелья, передавали из поколения в поколение.

В торжественных случаях поверх всех этих нарядов боярыни и княгини, а особенно царицы, В Московской Руси носили ещё и мантию, которую в Московии называли ПРИВОЛОКОЙ, т. е. она «волочилась» за платьем. Шили эту роскошь из шёлка - красного или белого – с золотым и серебряным шитьём. Зимой приволоки надевались поверх шуб.

В холода древнерусским женщинам без меховой одежды было просто не обойтись. Шубы были необходимостью, так, что даже в бедных семьях имелась тёплая одежда.

Состоятельные дамы шили шубы из дорогих шкурок горностая, соболя, куницы, рыси, бобра. Бедные женщины довольствовались дешёвыми, девичьим мехом называли на Руси мех белки и зайца.

Самым доступным и носким мехом была овчина. Она стоила около 20 рублей, что равнялось стоимости имущества небольшой крепостной семьи. Те же, кто не мог купить и такую шубу, носили тёплую одежду из нескольких слоёв шерстяного сукна. О таких шубах говорили, что они «на рыбьем меху» т. е. холодные.

Все виды шуб одевали тогда мехом внутрь. На выход большинство женщин на Руси имели даже не один, а несколько тканых чехлов для меховых одежд из самых разнообразных и ярких тканей.

У русской княгини XV века могло быть до десятка шуб. «Багряная, червчатая, сизая, бело-голубая, зелёная», да ещё «кожух из беличьих животиков, да две шубы собольи из дикого бархата с золотым шитьём. Да шуба крытая венецианским шёлком» - вот сколько их перечислено в завещании Холмской княгине, передавшей это богатство дочери. В XVI – XYII веках модной декоративной деталью женской меховой одежды стало кованое серебряное кружево. Дорогими мехами украшали рукава и подол шуб. Из этой моды родилось слово ОПУШКА, т. е. что-то «опушённое», отделанное мехом или пухом. Ширина такой отделки доходила порой до полуметра.

К шубам в холодную пору надевали рукавицы или просто мешочки на меху.

РУКАВКИ – ПЕРЧАТЫ – перчатки- были редкостью даже в гардеробе цариц. Обычно в морозы просто «спускали рукава» и прятали в них руки.

Любой костюм древнерусской женщины – и повседневный и праздничный – дополнялся головным убором. Он имел несколько смыслов: эстетический (завершал одежду), социальный (показывал достаток семьи), этический (замужней женщине нельзя было, по традиции, ходить простоволосой). Девушки были свободны от женского предписания скрывать волосы. Девичьи головные уборы – ВЕНЦЫ и КОКОШНИКИ – были похожи на короны. Узкая полоска металла или коры, обтянутая материей, охватывала лоб и скреплялась на затылке. Иногда девушки вместо кокошника надевали просто налобные повязки из парчи или плотного льна. Нередко пряди волос на висках заплетали в косички, из них делалось «кольцо», на которое нанизывались шумящие подвески из бронзы и стекла.

В отличие от девичьего, головной убор замужней женщины целиком закрывал волосы. Смена причёски – переплетение одной косы в две, уложенные «венцом» вокруг головы, а также надевание убора замужней женщины КИКИ – один из центральных ритуалов свадебного «веселья».

КИКА была похожа на девичий венец: она тоже была высокой и делалась на жёсткой основе. Но важнейшей её частью был тонкий платок – УБРУС, ПОВОЙ – под который укладывали заплетённые в косу волосы. Конец платка спускался на плечи, спину и грудь. Зимой поверх платка надевали меховую шапку, летом венец, похожий на кокошник, но с закрытой макушкой. Во всех киках богато украшалась налобная часть – ОЧЕЛЬЕ.

Нужно отметить, что к XVI – XVII векам особое значение в создании выразительности внешнего облика москвитки стали играть не столько сложные и яркие головные уборы, но и косметика.

Представление о красоте ассоциировались поначалу, прежде всего со здоровьем. Худоба и бледность считались проявлением болезненности. Так что женщины, опасаясь худой молвы, мечтали иметь яркий румянец. В русском фольклоре того времени бытовало понятие «писаной красоты» - т. е. рукотворной. Это становится понятным, потому что Московские красавицы XVI – XVII веков имели пристрастие к макияжу. Правда, с точки зрения европейцев, он был неумел. Но сами москвитки думали по-другому. Традиция требовала от каждой женщины, красится заметно и броско. «Мода» этого времени вынуждала прятать естественную красоту и быть «как все»: заметно белиться, ярко румяниться, чернить брови и ресницы, синить и подводить веки почти до виска и даже закапывать в глаза различные составы, чтобы расширить зрачки и придать им большую «глубину». Использование столичными модницами некоторых средств пагубно сказывалось на здоровье.

Дополняла женский костюм, конечно же, обувь. В деревнях она была проста: все носили по-прежнему ЛАПТИ, плетённые из внутренней части коры лиственных деревьев.

В городе женщине ходить в лаптях было зазорно. Все горожанки ходили в кожаной обуви. Её делали из шкур лошадей, быков, свиней, а зажиточные семьи могли позволить себе обувь из нежной и мягкой козьей кожи. Голенища кожаных сапог украшали вышивкой, кожаным плетением, металлическими пластинками. Зажиточные горожане предпочитали шить из кожи только головку сапог, а голенище шили из дорогой ткани: бархата, парчи. Обувь российских цариц расшивалась золотым «узорочьем». На праздник богатые москвитки надевали обувь на высоком каблуке (5-6см), носок делался приподнятым: сапожки должны были быть видны из-под длинного платья.

Простые горожанки носили неказистую обувь. По форме она напоминала современные пинетки и называлась ПОРШНИ.

Иностранцы не уставали удивляться яркости русских костюмов, их сказочным украшениям. Иноземные путешественники XVI – XVII веков описывают женскую одежду так: «Благородные женщины, называемые жёнами боярскими, носят на голове тафтяную повязку, обыкновенно красную, а сверх неё шлык, белого цвета. Сверх этого шлыка надевают шапку из золотой парчи, называемую шапкой земскою, с жемчугом и каменьями, В ушах носят серьги в два дюйма и более, золотые, с рубинами, сапфирами или другими драгоценными каменьями. Летом часто надевают покрывало из тонкого белого сатина или батиста, завязанного у подбородка, с двумя длинными висящими кистями. Когда выходят со двора в дождливую погоду, то надевают белые шляпы с цветными завязками, называемые шляпами земскими. На шее носят ожерелье, в три и четыре пальца шириною, украшенное дорогим жемчугом и драгоценными каменьями.

Верхняя одежда широкая, называемая опашень, обыкновенно красная, с пышными и полными рукавами, висящими до земли, застёгивается спереди большими золотыми пуговицами, величиною почти с грецкий орех. Сверху под воротником к ней пришит ещё другой большой воротник, который висит почти до середины спины. Под опашнем носят другую, называемую летником, шитую спереди без разреза, с большими широкими рукавами. На руках носят весьма красивые запястья, шириною пальца в два, из жемчуга и других каменьев. У всех на ногах сапожки из белой, жёлтой, голубой и другой цветной кожи, вышитые жемчугом. Такова парадная одежда знатных женщин в России. Платье простых дворянских жён отличаются только материею, но покрой один и тот же» (Флетчер)

Древние фрески говорят о том, что одежда знатных и богатых была многоцветной, и даже пёстрой, предполагала яркие сочетания. Специалисты по археологии и тканям, а также лингвисты установили, что в Древней Руси были известны десятки оттенков различных цветов, получаемых с помощью естественных красителей. Синюю краску делали из сон-травы, василька, черники; золотисто-коричневую – из шелухи лука, коры дуба, груши. Но любимым цветом всех женщин на Руси был красный цвет – «оберег». Не случайно слово «красный» и «красивый» в древнерусском языке были синонимами. Красный цвет получали из гречишника, зверобоя, коры дикой яблони, ольхи, крушины.

Продемонстрировать богатство и великолепие своих платьев русским княгиням и боярыням удавалось на свадебных пирах.

Представляя костюм древнерусских женщин допетровского времени, нужно сказать, что все его детали «работали» на создание образа величественности и спокойствия. Судя по фольклорным произведениям, идеалом женской красоты и в древней Руси, и особенно в эпоху Московии XVI – XVII веков считался высокий рост, природная статность, размеренность и плавность движений, умение ходить «словно плыть», считалось, что красивая женщина должна быть несуетна, иметь горделивую осанку.

Костюм X - XVII веков выгодно подчёркивал достоинства и скрадывал недостатки женщины.

Неповторимую красоту старинного русского женского костюма можно найти в произведениях изобразительного искусства: Рябинушкин: «Семья купца 17 века», «Московская девушка 17 века»; Суриков « Боярыня Морозова»; Репин Царевна Софья Алексеевна в Новодевичьем монастыре в 1698 году» и художественной литературе. В романе «Князь Серебряный» А. К. Толстой описывает костюм Елены – жены боярина Морозова: «На ней был голубой аксамитный летник с яхонтовыми пуговицами. Широкие кисейные рукава, собранные в мелкие складки, перехватывались выше локтя алмазными запястьями. Такие же серьги висели по самые плечи; голову покрывал кокошник с жемчужными наклонами, а сафьяновые сапожки блестели золотой нашивкой»

Глава 2. Женский костюм XVIII века.

2. 1. Петровская реформа одежды.

4 января 1700 года в Москве под барабанный бой был объявлен указ Петра I об упразднении старомодного русского платья. К 1 декабря того же года предписывалось сменить гардероб мужчинам, а к 1 декабря 1701 года то же самое наказывалось их «жёнам и дщерям» - чтобы они с мужчинами «в платье были равные, а не розные». С тех, кто не подчинится указу царя, было велено «брать пошлину деньгами, а платье резать и драть». Просторные наряды княгинь и боярынь приказано было сменить на «образцовые немецкие женские портища» (платья с корсетом и юбками до щиколоток), а вместо венцов и кик украшать головы фонтанжами и корнтелями. Итак, было запрещено ношение старого русского костюма и вместо него были установлены следующие формы: широкая каркасная юбка, плотно облегающий лиф (корсаж) с глубоким декольте, парик и туфли на высоком каблуке, декоративная косметика.

Но желание Петра одним махом искоренить традиционную русскую одежду не исполнилось. Переход к европейскому костюму был длительным и сложным. Причём не только в деревне, но и в городе. Национальный русский костюм формировался столетиями. Он учитывал климатические особенности, сложившийся образ жизни, был функционален и удобен. «Насмешливо и ругательством», по словам дворянина Ивана Неплюева, были встречены западные моды в России. Туго перетянутые талии, непокрытая голова противоречили устоявшимся понятиям о красоте и безобразном, разрешённом и запрещённом. Современники не уставали иронизировать по поводу мод, отмечая, что даже в столице с ними «насилу управились за три года».

Первыми оценили удобство новой манеры одеваться молодые столичные дворянки. Затянутые в корсеты, в башмаках на высоких каблуках, со сложными причёсками, они легко преодолели первоначальную скованность, в то время как их матушки проклинали новшества. Особенно неуютно ощущали себя представительницы старшего поколения на публичных ассамблеях и балах, где было многолюдно и жарко. Да и манер они новых не знали.

Но самые дальновидные из родительниц поспешили позаботиться о своих дочерях. Для них, раннее сидевших в светёлках, на женской половине теремов, родители выписывали из-за границы специальные журналы «перспективных моделей». Для них искали портных, способных сшить платье на европейский манер. Присутствовавшие на тогдашних празднествах послы не могли не отметить, что уже к 10-м годам XVIII века женщины при русском дворе «красились, причёсывались и одевались уже очень хорошо, по иноземному образцу».

2. 2. Основные виды и формы женской одежды XVIII века.

Одежда дворянок – парадная, нарядная и даже повседневная – по силуэту стала походить на французский костюм конца XVIII века: распашное платье, юбка и корсаж, надевавшиеся поверх льняной сорочки. Особенно непривычным для русских барышень был жёсткий корсет, впервые появившийся в XVII веке в Испании и распространившийся по всей Европе. Став привилегией и мукой российских знатных дам, корсет не позволял сгибаться, и призван был придать горделивую осанку. Дышать в корсете было нелегко, отчего многие дамы с непривычки даже падали в обморок. Застёжка (шнуровка) помещалась сзади, так что самостоятельно избавиться от модного новшества было почти невозможно: корсеты надевали и снимали с богатых дворянок их девушки-служанки. Ношение корсетов делал организм женщины более уязвимым для лёгочных и желудочных заболеваний, осложняло вынашивание детей. И всё же желания не отстать от моды побеждало веление разума. Все нарядные женские платья в России XVIII века обязательно имели обтянутые шёлком корсеты, украшенные позументами, кружевом, пуговицами и шнурами.

Корсет контрастировал с юбками, которые кроились круглыми. До начала 60-х годов юбки нарядных платьев носят на ПАНЬЕ (нижней юбке на обручах, обшитых плотной тканью, и косточках из китового уса), затем, чтобы они выглядели пышнее и шире, под них надевали спе- циальные каркасы– ФИЖМЫ, сильно расширяющиеся в боках.

Зимние юбки и фижмы простёгивались ватином. Широкие юбки были уместны в тёплой Франции. А при русских холодах традиционная многослойная женская одежда куда лучше обеспечивала сохранение тепла.

Верхнее распашное платье российских дворянок XVIII века – РОБА – переняло знаковые функции традиционных опашней и летников, характеризовавших степень знатности и богатства. Парадные робы придворных дам украшались множеством камней, лент, кружев, цепочек, золотым и серебряным шитьём. Но силуэты робы менялись не раз. Подчиняясь не только императорским указам, но и общим тенденциям развития мировой моды. Женскому костюму первой половины

XVIII века присущи величественность и торжественность, достигавшиеся пышной отделкой. Одежда женщин 1700 -1740 годов являла собой стиль «барокко», господствующий в архитектуре, живописи, скульптуре. Стиль барокко, который последовал за ренессансным, характеризуется особой вычурностью. Что касается женщин, то эталонная красавица эпохи барокко должна была обладать пресловутой «лебединой» шейкой, высоким станом, покатыми плечами, прямой осанкой, узкой талией, пышными бедрами и напыщенными манерами. Волосы (в идеале – волнистые) укладывали в прическу, которая на протяжении периода неоднократно менялась – от гладкой с пробором, косами и локонами, до высокой («фонтанж»), когда шевелюру вздымали вверх с помощью проволочного каркаса и украшали крахмальным кружевом, драпировками из шелкового газа, лентами, искусственными цветами. Конструкция барочного платья создает иллюзию необыкновенно тонкой талии и покатых плеч. Широкие рукава и юбка контрастируют с узким торсом, затянутым в корсет. Одежда щедро украшается бантами, розетками, вышивкой, рюшами, гофрировкой, позументом, галунами и прочими штучками. Особой любовью пользуются кружева и разного рода аксессуары: веера, платочки, косынки, броши, часы, зеркальца.

С середины XVIII века россиянки одевались уже в соответствии со стилем «рококо» - манерным и слегка вычурным.

Парадные платья того времени были изящны и графичны, и женские фигуры выглядели в них миниатюрными и хрупкими. Изысканная одежда гармонично дополнялась искусно выполненными высокими причёсками, в косметике были популярны «мушки». В конце 60–х годов в моду вошли ТУРНЮРЫ. Силуэт приобретал новый характер: расширение в боках заменяется выразительной профильной линией спинки.

В 70-е годы на смену «рококо» пришёл «неоклассицизм», заставивший женщин отказаться от начёсов, корсетов. Исчезли напудренные локоны и косы, формы одежды стали проще и строже. Платьев и вообще нарядов в гардеробе столичных и провинциальных дворянок имелось довольно много, все они со второй половины XVIII века стали различаться по назначению.

По утрам российская дворянка должна была надевать «утреннее платье» светлых тонов, часто просто белое. После 10-11 часов она переодевалась в «домашнее платье» с минимумом оборок, лент и украшений. В случае выхода в город принято было надевать «платье для визитов» - костюм, состоящий из длинной юбки и курточки (сюртука-казакина, кафтана). Шились они разной длины. Россиянки того времени отдавали предпочтение тканям с мелким цветочным узором или полоске.

Обувь, как и в стародавние времена, женщины в России XVIII века предпочитали остроносую. Туфли на высоких каблуках (до 10 см. ) для балов и торжеств шили из парчи, бархата, атласа. Обыкновенные сапожки изготовлялись из кожи. К концу столетия каблук на женской обуви стал считаться модой прошлого дня, уступив место узеньким тапочкам без каблука с приподнятым носком, получившим название СТЕРЛЯДКА ( по названию популярной рыбы).

Важную роль в течение всего столетия играли причёски российских дворянок. В допетровской Руси замужние женщины всех сословий считали постыдным появляться в обществе с непокрытой головой. Поэтому ни о каких причёсках и речи не было. Но для европейского костюма они были необходимы. Новый этикет, заставив забыть ветхозаветные правила, потребовал от светских женщин разорительных трат на шиньоны, парики, каркасы для волос, а так же шпильки и заколки. Везли их по «балтическим волнам» из дальних стран. В обеих столицах, да и в провинции, появились умельцы парикмахерского дела, умеющие соорудить к торжественному вечеру или балу нечто несравненное.

2. 3. Одежда женского русского народного костюма XVIII века.

Одежда же российских крестьянок оставалась традиционной. Как и семь веков назад, непременной частью её была рубаха, но делать её стали сшивной. Верхнюю часть, так называемую обниму (лиф), и рукава кроили из более тонкой материи, а нижнюю, исподнюю, - из ткани попроще, холстины. У ворота тонкую ткань сорочки собирали в сборку, пропуская несколько рядов «вздержек», рукава тоже были собраны в сборку.

Поверх сорочки крестьянки надевали глухой распашной сарафан, иногда вместе с юбкой понёвой. Сарафан и юбка были очень длинными, что вместе с орнаментами или пуговицами сверху донизу способствовали «вытягиванию» фигуры. Датский посланник Юст Юль в начале XVIII века верно подметил, что «высокий рост является у них почётным отличием и одним из условий красоты». Сарафаны шили из домотканины, нарядные – из шёлка. Высоко под грудью их подпоясывали. Когда ткань сарафана не хотели мять поясом, то его надевали вниз, под сарафан. На сорочку, что по сути, заменяло бюстгальтер.

Сверху на сарафан надевалась нагрудная одежда, по традиции, короткая, едва доходившая до пояса – телогрея. Душегрея, шугай (с рукавами) или епанечка ( без рукавов). В провинции долго не могли привыкнуть к западной моде.

И в городе, и в деревне вовсю носили также накидки, верх которых делался из ткани, а подкладка из меха. Края накидок часто опушали. В отличие от традиционных нагрудных одежд, накидки были похожи на западные пелерины, иногда даже имели воротник – епанча. Смешение традиционного вида распашной одежды с элементами европейской моды было хорошо заметно в салопах (появившихся впервые в России в 18 веке). По крою это был род круглого плаща. Верх его, как и в традиционных русских накидках, часто делался атласным или шёлковым, низ мог быть просто шерстяным. Салопы шились свободными, широкими, имели прорези для рук и незнакомые русской одежде – капюшоны.

Зимой, в морозы, крестьянка, как и горожанка, по-прежнему не могла обойтись без шубки. Крой их мало изменился по сравнению с 10-17 веками. Как и прежде, существовали короткие (до пояса) и до пят, носимые в рукава и накидку вседневные (заячьи, беличьи,) и праздничные, которые крыли ярким шёлком. К шубам носили очень распространённыё в 18 веке капоры – пришедшие из германии шапочки, отороченные мехом, или же шапки с тульей, похожей на колпак, которые выгибались набок. В морозы этот наряд дополняли матерчатыми муфтами, опушённые мехом.

Проникновение элементов европейской моды в традиционный русский костюм проявилось в начале в незнатной городской, а затем и в крестьянской среде платьем – костюмом, называвшимся «немецким». Он состоял из юбки, кофты и головного платка. Комплект женской одежды с юбкой не был типичным для России до второй половины 18 века. Раньше так могла быть одета только иностранка. К 60-70 годам 18 столетия кофта с юбкой стали превращаться в обыденную одежду многих жительниц России. К концу века у обычных кофт стали делать воротники из другой, более нежной ткани, которая сосбаривалась в мелкую складку или представляла собой видоизменённый шарфик.

В купеческой среде косынку, шарф, платок носили на голове, повязывая таким образом, чтобы концы завязок соединялись надо лбом. Крестьянки помимо платка надевали головной убор, девичий или женский.

Обувь крестьянки и небогатые горожанки тоже носили традиционную. Лапти были самой распространённой летней обувью. Но для зимних морозов они не подходили. Тут очень практичны были валенки из плотно свалянной шерсти. Но горожанки – модницы предпочитали тонкие кожаные сапожки, порой дорогие импортные, неприспособленные к русским холодам, но подходящие по стилю к костюму.

Таким образом, 18 столетие ещё больше отделило крестьянку от горожанки, а тем более от дворянки. Зажиточные слои города ориентировались на Запад. Но российская деревня была настроена к западной моде иронично, порой враждебно.

Сближение и взаимодействие двух тенденций – европейской и национальной – во внешнем облике россиянок, начавшееся в 18 веке, шло в средних слоях города. Процесс этот развивался медленно, но был необратим.

Глава 3. Женский костюм XIX века.

Влияние на российскую моду XIX века оказали два открытия в истории мирового швейного дела. Первым было изобретение в 1801 году «жаккардовой» техники производства тканей, позволявшей получать полотно с любым переплетением нитей и сложным орнаментом. Вторым событием стало появление швейной машинки, но получившей своё распространение только в 1850 году. Именно тогда её усовершенствовал И. Зингер и приобрел мировую славу.

В первые годы 19 века женская мода России не отличалась сложностью форм. В искусстве господствовал неоклассицизм с его законченностью и естественностью. В Российской моде получил этот стиль наименование АМПИР. В России это стиль господствовал до конца 10-х годов 19 века. Тончайшие платья из муслина, батиста, кисеи, крепа, с завышенной линией талии, большим декольте и узким коротким рукавом российские модницы носили на одном трико телесного цвета, так как самая тонкая юбка, по мнению модниц, отнимала у такого платья всю прозрачность.

Воцарение в моде нежных, лёгких одеяний изменило и косметику: модницы стали стремиться к бледности, которая многие десятилетия считалась признаком хорошего вкуса. Пропагандисткой стиля ампир в Петербурге стала французская портретистка Л. Е. Виже Лебрэ, некоторое время жившая в России. Она носила самые короткие по тем временам юбки и самые узкие, облегающие бёдра, платья. Наряды её дополняли легчайшие шали, окаймлённые античным орнаментом. Лебяжьим пухом или мехом.

Шали, шарфы и платки из разнообразных тканей, появившиеся в женском костюме ещё во времена московской Руси, прочно утвердились в повседневном и в праздничном гардеробе буквально всех женщин России. И если дамы высшего света предпочитали воздушные накидки, то в среднем сословии и в деревнях ценились яркие, цветастые шали из тонкой шерсти. Сначала они были привозными с Востока. Нов 1813 году воронежская помещица В. А. Елисеева, которая на протяжении пяти лет изучала «кашемирскую» шаль с целью определения технологии её производства, учредила первую шалевую фабрику в России. Российские шали выгодно отличались от импортных богатством орнамента и цветовых решений.

Шали и платки сохранились в костюме россиянок и при переходе от неоклассицизма к новой моде 1810 -1820 годов. На смену изысканной простоте пришли нарядно декорированные платья из тяжёлых и плотных материй. Вернулся в моду и корсет, высоко поднимавший грудь и сильно перетягивавший талию.

Облегающий лиф при покатой линии плеч, колоколообразная юбка – типичный силуэт российской горожанки «пушкинской поры». Буфы, бейки, рюши, оборки, зачастую набитые ватой или волосом для утяжеления подола и законченности силуэта, - отличительная черта моды 1830-1840-х годов. Особо модными считались тогда плетёные из шёлка-сырца французские кружева, так называемые блонды. Этот предмет роскоши был недоступен для большинства провинциалок, слово «блондовый» вошло в русский язык как синоним слов «суетный», «модный, но никчемный».

В 1840 -1860 годы гардеробе модниц появились юбки, сильно присборённые на талии. Их стали шить из нескольких полотнищ ткани, так что ширина подола порою достигала 4 метров! Для придания желаемой пышности верхние юбки надевались ещё и на нижние, сильно накрахмаленные.

Популярность у всех горожанок также получили накидки. Кружевные мантильи (длинные сзади и едва доходившие до талии спереди), заимствованные российской модой из Испании, служили украшением даже самому простому платью. Хозяйки и посетительницы столичных салонов носили особые воздушные покрывала, выполненные в сложной технике: рисунок создавался пушинками лебедят, вручную закреплёнными на ткани.

Но так одевались избранные. Горожанки попроще носили шерстяное манто, в холодное время года – меховые и стёганы е на вате.

Они напоминали старые русские душегреи. Епанчи, удачно сочетая изобретения парижских портных с удобством и функциональностью традиционного русского костюма.

К 1870 году появились новые фасоны платьев, плотно облегавшие бёдра. Широкое распространение получили платья с тюниками (когда нижняя юбка драпировалась верхней, более короткой, часто из контрастной ткани) и турнюрами (конструкциями из китового уса или подушечки, поддерживающие пышные складки ниже спины). Костюмы из бархата, плюша, тяжёлых шелков шили расточительные жёны и дочери богатых чиновников, органично вписывались в интерьер домов, перегруженных мебелью с бахромой, и помпонами, пышными портьерами, золочёными рамами и безделушками. Такой «буржуазный» стиль получил название «tapissier» («обивочный»).

Одновременно в российской моде возникло другое направление, вызванное появление эмансипированных женщин. Они решительно отвергли все неудобные при ходьбе фасоны платьев, корсеты, украшения. Одежда студенток. Курсисток, «новых женщин» была формой выражения их социальных настроений. Эти «эманси» носили блузы-гаррибальдийки (рубашки красного цвета с отложным воротником), платья и кофты с жёсткими стойками, куртки и свободные блузы с галстуком. В сумочках этих женщин. Кроме носового платка, имелась, как правило, эмалевая коробочка с папиросами.

С 1860 года обычным туалетом деловой женщины для выхода на улицу и для визитов стали простые в крое и практичные костюмы. К концу 19 века особую популярность приобрели костюмы с юбками, мягко облегавшие фигуру и расклешёнными внизу. Они дополнялись жакетами, блузками и стали униформой российских работниц и курсанток конца 19 века. Помимо костюмов, стандартной одеждой этого времени были «парочки» (сарафаны с кофтами из той же ткани), а также ситцевые платья с прилегающим лифом и сосборённой юбкой.

Когда с конца 1860 годов женские платья укоротились, то возросло значение цвета подбираемых чулок и изящества обуви. Мещанки и работницы не могли угнаться за модой и носили всё те же коты. Аристократки выбирали обувь в зависимости от погоды: в холодное время года это могли быть бархатные сапожки, отороченные мехом, или фетровые боты, а также высокие ботинки на шнуровке. Летом, на вечер и дома надевались туфельки. Вся модная женская обувь делалась на каблуке, с течением времени лишь менялась его высота и форма. Чулки надевали нейтральных цветов: серые или беж, а к праздничному туалету – в цвет нижней из юбок. Остро модными считались полосатые и ярко-клетчатые чулки, которые носили к платьям и юбкам из шотландской шерсти.

Наиболее распространёнными аксессуарами модной женской одежды второй половины XIX века – начала XX были перчатки и зонтики. Перчатки – светлые. Цветные замшевые, шёлковые или нитяные – изготовлялись разнообразной длины и фасонов. Летом носили перчатки кружевные, нередко без «пальцев» (митенки) ,зимой - шерстяные.

Функциональное значение имели зонты в осеннюю дождливую погоду, и в солнечное лето. Они изящно дополняли платья и костюмы. Ручки зонтиков делали из кости, дерева. Панциря черепахи и даже из драгоценных металлов. Сумки, имевшие форму мешочка, россиянки носили нечасто, в основном немолодые дамы.

К концу XIX века в гардеробе обеспеченных горожанок появились особые наряды. Предназначенные для домашних приёмов они отличались от вечерних туалетов меньшим богатством использованных тканей, меньшей пышностью декора. Часто такие наряды кроились из целого куска материи и делались более свободными, чем для выхода на улицу. Прическа, завершавшая домашний вечерний наряд, исключала использование богатых украшений, цветов, перьев.

Браслет, пояса, броши, кольца – женщина, обладавшая вкусом надевала лишь к бальному туалету. При этом выйти в нарядном платье, предназначенном для бала или оперы, и дойти пешком до театра или знакомых считалось верхом безвкусицы. Полагалось нанять экипаж.

В деревне женщины в XIX века оставались верными традиционной одежде, проверенной веками фасонам и крою. Только шить такую одежду (сарафаны, понёвы) стали чаще из фабричных тканей, а не из домотканых.

Таким образом, за два века XVIII - XIX – костюм всех российских женщин, и богатых, и незажиточных, заметно изменился.

Европейская мода, которой сначала следовали приближённые ко двору, завоевала тысячи приверженцев.

Заключение.

Изучая историю женского костюма различных периодов, мы видим, что каждый из них отличается самобытностью, оригинальностью, неповторимостью.

Статичный, прямой, расширенный к низу силуэт костюма древней Руси раскрывает привлекательную статность, гордую осанку русской женщины того периода. Совершенно по-новому раскрывается красота пропорций фигуры женщины в костюме 18-19 века, когда конструктивно сложные, облегающие тело формы одежды выявляют женственность. Привнесение в костюм каждой эпохи своей пластики ткани, определённой цветовой гаммы, манеры ношения позволило каждой эпохе создать совершенно новые формы, обогащённые связью с традициями.

Притча о том, что моды прячут в глубокие подвалы, периодически выпуская на свет самые старые, находят своё подтверждение в истории женского костюма. Постоянно стремясь к новизне, люди ищут её в старом, потому что традиционна сама фигура человеческого тела. Но люди не просто копируют и механически повторяют старое, а находят в нём новую красоту с позиций современного им мировоззрения.

Можно сказать, что изменение одежды тесно связано с развитием моды, которая отражает определённые для каждого времени и общественных условий представления людей о красоте. С развитием общества эти взгляды меняются, следовательно, меняется и мода. С изменением моды, меняется не только стиль, покрой или цветовая гамма одежды, но и приёмы шитья, конструирование, моделирование. Появляются более сложные по технике исполнения детали, исчезают громоздкие приспособления (например, усовершенствование кринолина от «панье» до турнюра). На развитие моды, пришедшей в Россию из Европы, накладывает свой отпечаток и специфика русского народного костюма (сарафаны, душегреи, кафтаны, кокошники). Немаловажно и то, что развитие одежды формировалось в особенных природных условиях: долгие холодные зимы, промозглая погода в Петербурге.

Начиная работу по данной теме, я хотела подробнее познакомиться с таким видом культуры, как народное творчество, реализованное через женский костюм, думаю, что цели своей я достигла.

Изучая литературу теме «Женский костюм за 10 веков», я сделала выводы:

• Одежда всегда подчёркивала семейные, возрастные и социальные отличия, которые проявлялись в наличии украшений, в составных элементах костюма, в качестве ткани.

• Художественная культура, в частности история женского костюма, содержит огромный воспитательный потенциал в целях эстетического развития личности.

• История женской одежды представляет собой бесценный материал по изучению истории нашего Отечества.