Особенности элементов костюма донской казачки

В современной России, в последнее время наблюдается интерес к истории прошлого, тесно связанной с историей конкретного региона. В общеобразовательных учреждениях вводятся регионоведческие программы, направленные на то, чтобы заинтересовать учащихся историей родного края. Это связано с целым рядом изменений в социально-политической жизни страны, которые заставляют рассматривать многие страницы истории по-новому. В настоящее время все силы исследователей направлены на восстановление, реконструкцию и сохранность, когда-то утерянных традиций исконно русской культуры. Именно сейчас как никогда важно тщательно следить за самобытностью каждого элемента истории, и начинать это нужно с восстановления памятников истории отдельного региона.

Особое значение для казачества Дона всегда имели традиции. Образ жизни казаков (постоянные походы) подразумевал в этих традициях сохранность не только общественных, но и внутрисемейных отношений.

Самобытность каждого народа выражается в традициях, обычаях, одежде. Формирование этих элементов культуры происходит под влиянием различных контактов, связей данного народа со своими соседями, с другими народами и выражается в трансформации и синтезе культурных обычаев и появлении самобытности отдельного народа.

Характер и особенности женской одежды объясняется происхождением казачек. Женщины долго сохраняли традиционную одежду тех мест, откуда они пришли на Дон. Одни попали сюда в качестве пленниц – татарки, турчанки, ногайские женщины. Другие – из русских селений. Поэтому среди казачек существовало несколько различных комплексов одежды : с поневой, с сарафанов, с сукманом.

Одежда, уборы и оружие принадлежали разным племенам и народам. Собственных одежд у донских казаков не водилось. Русские, турецкие, черкесские и татарские одежды составляли их пестрый наряд, иногда по цветной гамме и сочетанию вещей весьма странный.

В костюме донского казачества в течении длительного времени не существовало социальных различий – только территориальные, обусловленные особенностями заселения донских земель.

Большой наплыв неказачьего населения в конце XIX века, вызванный процессом экономического развития донского края, способствовал распространению новых видов одежды и нивелировке внешнего облика казачки. К началу XX века в костюме донских казачек закрепился комплекс одежды, состоящей из юбки и кофты.

Именно этот комплекс в настоящее время считается народным костюмом на Дону, благодаря его описаниям в произведениях М. А. Шолохова, а также экспозициям музеев, имеющих в своих собраниях в основном только последние образцы элементов донского костюма.

В январе 2007 года в Музее Истории донского казачества (г. Новочеркасск) открылась выставка «История донской одежды: XVII –XX века». Усилиями ее авторов – научных сотрудников музея Галины Кисляковой и Лидия Цыгановой была воссоздана коллекция уникальных, первообразных элементов костюма донской казачки, благодаря этой работе мы можем наблюдать давно утерянные и позабытые техники производства тканей, шитья, кружевоплетения.

Актуальность этой темы представляется автору в том, что изучение истории происхождения казачьего костюма имеет значение не только для раскрытия одного из важнейших и наиболее спорных вопросов истории самих казаков. Это - тема, исследование которой помогает лучше понять сложную международную интеграцию на донской земле. Материальная культура донских казаков формировалась под влиянием культур России, Украины и Востока. Это влияние мы можем увидеть в одежде казаков. Женщины долго сохраняли одежду тех мест, откуда они пришли. Старинный женский казачий костюм бытовал на Дону более продолжительное время, преобразуясь постепенно в связи с изменениями условий жизни.

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ КАЗАКОВ-НЕКРАСОВЦЕВ, СТОЯВШИХ У ИСТОКОВ ЗАРОЖДЕНИЯ ЖЕНСКОГО КАЗАЧЬЕГО КОСТЮМА, И СОХРАНИВШИХ ЕГО ТРАДИЦИИ

Казаки верхнедонских станиц одевались непритязательно, практически одинаково с жителями южно-русских губерний. Примером такого костюма служит одежда казаков-некрасовцев

Казаки-некрасовцы – это потомки донских казаков, которые в XVIII веке, во время Булавинского восстания покинули территорию Дона, и ушли вначале на Кубань, затем на Дунай и окончательно поселились в Турции. Их потомки вернулись в Россию, последняя группа, в 1962 году, сохранив русский язык XVIII века, традиции, обычаи, обряды и одежду казаков XVIII столетия.

Одежда казаков- некрасовцев сохранила ряд архаичных черт русского национального костюма. Крой в основе имеет простейшие геометрические формы: это круг, квадрат и прямоугольник, что свидетельствует о древности кроя одежды, и делало ее практически безразмерной и идеально приспособленной для передачи от поколения к поколению, особенно, что касается праздничного костюма.

Комплекс одежды некрасовок состоит из длинной рубахи с рукавами, балахона и завески.

Рубашка казачки-некрасовки состояла из двух частей. Верх рубахи, который был не виден, шился из простой ткани, а подол и рукава – из ярких пестрых, шелковых тканей. Подол состоял из двух прямоугольных полотнищ, по бокам которых вшивались клинья. Низ подола украшался красной каймой – построчкой. Рукава имели пройму, видимая часть состояла из двух ярких кусков ткани, сосборенных под манжет. Поверх рубахи надевался балахон, представляющий верхнюю распашную одежду на подкладке, сшитый из яркой шелковой полосатой ткани. Рукава балахона, как и рубахи, имеют прямую пройму, которые сшивались при помощи треугольника, называвшиеся ластовицами. Сверху на рукава нашивались разноцветные яркие шелковые ленты – наставки. На груди балахон имел застежку. Причем количество пуговиц превышало количество петель, что дает нам основание предполагать, что пуговицы использовались как декоративное украшение.

Сверху балахона надевалась завеска. В повседневном наряде она выполняла утилитарную роль, защищала одежду от загрязнения, а в праздничном костюме была дополнительным украшением. Крой ее также был прост. Шилась она из прямоугольного яркого полотнища, сосборенного под обшивку, украшенного каймой-построчкой. Завека шилась без завязок, поэтому поддевалась под веревочку, которой был подвязан балахон. Дополнительным украшением к костюму был мутозик – пояс длиной 2,5 метра, сшитый из разных лоскутков, который прикреплялся сзади к поясу.

Традиционный костюм казачки – некрасовки

В холодное время года казачки- некрасовки поверх балахона носили куфаенки или сарафаны. Куфаенки – верхняя расшитая, длиной до пояса, с короткими рукавами, одежда, стеганая на шерсти или вате. Шилась обычно из черного шелка на красной подкладке.

Сарафан имел такой же крой как и балахон, но впереди пришивались две косые полки и был также стеган на шерсти или вате.

Головной убор незамужней казачки-некрасовки

(Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник)

Женские головные уборы казачек-некрасовок демонстрировали ее статус. Девочки и девушки-невесты ежедневно с самого рождения носили связку, сложенную в несколько раз полоску ткани, украшенную бисером, раковинами каури, вышитую крестиками. Поверх связки иногда девали платок красно-желтой расцветки – «уруминский», отделанный по одному углу кисточками из цветных нитей.

Женский головной убор некрасовки представлял собой более сложную композицию. Он включал каук-валик из хлопчатобуможной ткани, наполненный шерстью, поверх которого одевали шлычку – повязку особой формы, потом прилаживали связку, и завершал головной убор – уруминский платок.

III. ГОЛОВНОЙ УБОР ДОНСКОЙ КАЗАЧКИ

Говоря об одежде женской части казачества нельзя не отметить, что костюм казачки формировался под влияние не только контактов казаков, но и их образом жизни (постоянными походами), внутренней организацией семейной жизни (обязательный головной убор для замужних женщин: выходя замуж, она становилась членом чужого рода, и чтобы не принести вреда своему мужу и его родне, она должна была тщательно скрывать все до единого волоска).

Интересно название русских женских головных уборов. Как пишет Б. А. Рыбаков в своем труде «Язычество Древней Руси»« женский головной убор в народном костюме выражает идею неба. Символически это выражается солнцем, птицей». И действительно, женские головные уборы имеют птичьи названия: кичка, (кика-утка), кокошник от «кокош» - петух, сорока.

Женский головной убор отражал общественные традиции в положении женщин: четкое разграничение женских и девичьих головных уборов. На Дону головные уборы у замужних и незамужних казачек были различны преимущественно русского происхождения: девушки носили челоуч – налобную повязку, косу украшали лентами, косниками из золотых цепочек. Женщины носили повойники – мягкая шапочка, поверх которых повязывался платок или одевалась кичка. Высокие, суживающиеся кверху повойники шили на вате и покрывали парчой. Рогатая кичка состояла состояла из твердой основы с высокими рогами, на которую надевалась сорока с металлическими украшениями, налобник и подзатыльник, украшенные жемчугом, драгоценными камнями, расшитые золотом и серебром. С кички свивали над ушами и до самых плеч чикилики – длинные нити, унизанные жемчугом, а на лоб одевались металлические украшения.

Рогатая кичка верхнедонской казачки

В верховых станицах в XVII – первой половине XIX века казачки носили кички с небольшими рожками. Они их мастерили сами из белого или синего холста, который складывали четырехугольником, прошивали густыми рядами суровыми нитками и долго варили в молоке для затвердевания. На рожки кички наматывали миткальный рушник, концы которого сначала проводили поверх кички, затем под подбородком и, наконец, подтыкали сзади за ухом. Спереди на кичку нашивали лобок, унизанный жемчугом или блестками по бархатному полю, сзади привязывали на шнурке подзатыльник, расшитый узорами.

ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОСТЮМА ДОНСКОЙ КАЗАЧКИ

Рубаха является ведущим элементом русского женского народного костюма. Эта, длинная, часто почти до щиколотки, нательная одежда являлась порой единственной одеждой на теле человека, то есть самостоятельным костюмом. Деревенские девушки до свадьбы ходили в одних рубахах, подпоясанные пояском; замужние женщины поверх рубахи надевали понёву.

Рубаха традиционного покроя Рубаха из холста с косыми поликами и нашивкой кумача на груди.

Обычная рубашка шилась большей частью из четырёх продольных полотнищ холста. Сшитую из цельных полотнищ рубаху хранили главным образом как обрядовую: для свадеб, похорон, для различных праздников.

Часто рубашка состояла из двух частей разного материала: верх- из тонкого холста или покупной матери, низ- из грубого холста.

В зависимости от покроя выделяется два основных типа русских женских рубах: туникообразную рубаху и рубаху с поликами- плечевыми вставками.

По устройству ворота можно выделить: 1) рубахи без воротника, имеющие лишь прорез для головы; 2) рубахи с воротом, собранным в сборку, имеющие низенький воротник; 3) рубахи со стоячим воротником, которые встречаются редко.

По покрою рукавов встречаются: 1) рубахи с прямыми рукавами; 2) рубахи со скошенными рукавами, суживающимися к кисти; 3) рубахи со скошенными рукавами, расширяющимися к кисти.

Общим для всех донских казачек являлся способ подпоясывания женской рубахи. Характерно для них ношение рубахи с напуском. Пазуха служила своеобразным мешком для ношения, каких- либо предметов.

Образцы старинных женских казачьих рубах

Своеобразна старинная белая домотканая холщёвая рубаха. Полотнища в ней расположены несимметрично. Рукава с помощью вставленных клиньев расширяются к низу. Под подбородком рубаха завязывалась красным лоскутком, продетым в петельки. Ворот, подол рубахи и рукава ткались клеточным узором. Девушки, носившие рубаху в качестве верхней одежды, подпоясывали её плетённым из шерсти красным пояском.

Понёва.

Само название понёва, понька - общеславянское. Основные признаки всех типов этой одежды идентичны. Все они прикрывают нижнюю часть тела замужней женщины, главным образом сзади. Все закрепляются на талии с помощью особого, специально для этого предназначенного пояса. Все они сделаны из домотканой шерстяной материи. Преобладающий рисунок также один и тот же – крупная квадратная клетка.

Понёва являлась обязательным элементом костюма замужней казачки. В большинстве случаев она была венчальным нарядом. Обряд надевания понёвы на невесту означал собой как бы признание зрелости, совершеннолетия невесты. [9]

Казачка верховых станиц в поневе (по А. Ригельману)

На фигуре понёва своей длинной обычно достигала щиколотки, иногда была длиннее, но всегда короче рубашки.

Распашная понёва без прошвы, то есть оставляющая открытым перед, - древнейший вид понёвы. Появление прошвы, то есть вставки из другого, как правило, гладкого ткани характеризует дальнейшую стадию в развитии понёвы и сближает её с юбкой. Когда прошва делается одного и того же цвета и из одной и той же ткани, что и понёва, тогда уже получается юбка, которая представляется ни чем иным, как простым развитием понёвы.

Прошву понёвы шили преимущественно из синей китайки, иногда из кумача, а местами из белой льняной ткани. Молодые женщины вышивали белую прошву разноцветной шерстью, и эта вышивка отличалась от вышивки прошвы у понёв старух.

Носили понёву, либо просто повязав вокруг талии, либо с подоткнутыми полами.

Будничные понёвы отделывались скромно: шерстяной домотканой узорной тесьмой по низу. Праздничные понёвы богато украшались вышивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, мишурным кружевом, блёстками. Колористическое решение понёв было особенно ярким и красочным благодаря их тёмному фону.

Следует отметить, что понева является такой же древней одеждой как и рубаха.

Юбка донской казачки

Комплекс с юбкой в качестве старого явления, связанного с домотканиной, не был характерен для русских в целом.

Образцы юбок у донских казачек

На Дону юбки начинали носить казачки с 15 лет и то, при условии, если старшая сестра была посватана.

Появление шерстяной полосатой юбки на юго– востоке– от Нижнего Поволжья, до Кубани – можно объяснить переселениями украинских и русских групп, вошедших в состав казачества.

Длинные и широкие юбки изготавливались для лета из холста, для носки в зимний период – из сукна. Праздничные юбки шили из покупных тканей: ситца, сатина, кашемира, репса, батиста. Юбка имела большое количество сборок, украшалась бисером, лентами, кружевами. Для придания пышности костюму казачки носили нижние юбки из ситца и миткаля, поскольку они хорошо сохраняли форму. Иногда их насчитывалось несколько: четыре, пять. Наиболее престижными являлись нижние юбки из зона, называемые зоновками.

С 1910-1912 годов самым модным стал бенгалин. Юбки стали шить с большим количеством сборок сзади и сборкой по подолу. Праздничную юбку украшали пуговицами, лентами, бисером и кружевами.

Если юбка и кофта шились из одного и того же материала, этот костюм назывался парочкой.

Кофта донской казачки

Кофта донской казачки с воротником - «стоечкой»

Крой кофты донской казачки был довольно сложным. Часто застежка на мелких пуговицах шла сбоку. Длинный рукав, широкий до локтя, суживался к кисти. В начале XX века в моду вошла кофта под названием «Матене». Она была по длине немного ниже талии, свободного кроя, с застежкой спереди и воротником-сточкой. Матене украшалась кружевом и сборками.

Молодые казачки любили носить кофточки до бедер, плотно облегающие фигуру, и с небольшой баской. Такие кофточки с длинными рукавами и стоечкой застегивались спереди густо посаженными мелкими пуговичками. Назывались они «Кираса» или «Кирас».

Сарафан являлся ещё одним основным элементом традиционного женского казачьего костюма. Это высокая юбка с лямками или цельное платье без рукавов, надеваемое поверх рубахи. Кроме термина «сарафан», ставшего нарицательным, существует множество других названий для этого типа одежды. Большая часть их – чисто русская и характеризует: покрой сарафана ( клиник, семиклинный, сорококлин, круглый, лямошник, костыч) ; материал из которого он сшит ( сукман, атласник, шелковик, кашемирник, ситцевик, самотканник и др. ). ; окраску ткани (дубасник, сандальник, троекрасочник и др. ). Сарафаны изготавливали из холста, домотканого сукна, крашенины, набойки и фабричных тканей (шелка, парчи, узорного ситца). Декором служила вышивка, ленты, цветные полоски из ситца, бахрома.

Сарафан донской казачки

Основными элементами геометрического вида формы сарафанов являются прямоугольник и трапеция, комбинация которых позволяет получить разнообразные производные формы. Существуют следующие основные типы сарафана: косоклинный с неразрезанным передним полотнищем, прямой на лямках, прямой сарафан с лифом, косоклинный распашной.

Косоклинный глухой сарафан без шва спереди большей частью с широкими проймами, иногда – с откидными рукавами, часто назывался шушун, сукман. Центральное полотнище, перегнутое на плечах, дополняется боковыми скошенными полотнищами или клиньями.

На Дону яркий ситцевый сарафан назывался кумашником. В ряде верховых станиц сохранился в комплексе одежды до XX века.

Сукман.

Разновидностью сарафана был сукман – накладная одежда, чаще всего синего или черного цвета, сшитая из четырех полотнищ ткани, с узкими и короткими рукавами. Отличительной чертой сукмана являются очень короткие и узкие рукава. Прямой разрез шеи обшивался широкой шелковой лентой, застегивался медными пуговицами с помощью петель. Подол сукмана также украшался широкой цветной лентой и узкой самодельной красной шерстяной тесьмой. Сукман подпоясывался плетенным красным кушаком.

Сукман относился к нагрудной женской одежде, прикрывающей верхнюю часть корпуса – грудь и спины. По Дону – наиболее распространены были красные и черные нагрудники.

Передник (Запон, занавеска, завеска) был неотъемлемым элементом костюма донской казачки. Передник к повседневному костюму имел, разумеется, утилитарную функцию – при работе защищал одежду от загрязнения, а к праздничному костюму – неотъемлемым дополнением, акцентом в костюме. Носили передники поверх рубахи и понёвы или сарафана.

Образец передника донской казачки

(Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник)

Донские казачки надевали фартук из гладкого или набивного материала, по подолу обшитый чем – то красным. Он назывался запоном, занавеской. Будничный фартук шился из холста, а праздничный – из дорогой ткани и украшался кружевами, лентами, прошвами.

У донских казачек завески являлись необходимым элементом женского костюма и надевались поверх балахона. Это прямое яркое, односцветное полотнище, сосборенное сверху под узенькую обшивку, а снизу отделанную красной каймой – построчкой. Завязок у завески нет, свеху завески одевался пояс.

А. И. Ригельман в своей работе «История о донских казаках» писал о кафтане: «Жены их (казаков) носят кафтан или полукафтанье», он отмечал, что в верховых станицах казачки ходят в «мужниных кафтанах». А. И. Краснов, описывая низовых казаков, указывал на «бархатные и камлотовые кафтаны». Кафтан изготавливался из парчи, бархата, атласа. Шился с пышными у плеча и узкими от локтя. Застегивался серебряными или позолоченными пуговицами, дополнением к кафтану служил пояс, украшенный золотом или турецкий кушак. Для выхода из дома донские казачки надевали кафтан, который застегивался до пояса, расклешенный к низу с застежкой на подкладе, украшенный тесьмой и стеклярусом.

Донская казачка в кафтане

Зимой донские казачки носили шубы. Соответственно суровому климату и продолжительной зиме шубы шились на овчине, оторачивались по краям рукавов, по полю и низу узкой полоской курпеей, т. е. шкурой молодого ягненка. Были шубы и без оторочки, подпоясанные вязанным шерстяным шарфом синего, зеленого или красного цвета. Так же были распространены на Дону традиционные донские шубы, покрытые черной блестящей тканью (ластином) и отороченные мехом выдры. Жены зажиточных казаков носили шубы мехом внутрь, которые шились из шкур лис и выдр.

Шуба донской казачки на овчине

Непременной деталью одежды истинной казачки были шали. Чаще всего их носили зимой поверх шубы, но также они дополняли гардероб женщины и в летнее время . Шали были не только из домотканой ткани, но и, начиная с XVIII века мануфактурного производства.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Донская земля, в силу своего географического положения стала прибежищем, а затем и родиной многих народов. Это не могло не отразиться на культуре, обычаях и образе жизни донского казачества. Тем самым женский костюм донского казачества сформировался в результате взаимодействия различных культур, что связано с особенностями возникновения и развития этого самобытного этнического образования.

Исконно донская традиция женского костюма сохранялась на Дону довольно продолжительный период времени (в XVI, XVII, XVIII веках. ), но все равно не смогла устоять перед влиянием извне.

В XIX веке она все более и более становится «городской», а после войны с французами (1812 год) на Дон проникает европейской мода. Путешественник П. П. Свиньин в 1839 году с сожалением писал в своих заметках: « между мужчинами и женщинами год от году распространяется вкус к европейским нарядам. Редко увидишь супругу чиновника, одетую в кубелеку, составлявшую не более как 20 лет общее одеяние донских казачек. С этим вместе почти вывелись между ними и старинные головные уборы ». Однако простые казачки сохраняли особенности своей одежды вплоть до первой трети ХХ века.

Изучение истории костюма донского казачества на данном этапе истории ставит перед собой ряд актуальных задач по сохранности и возращении традиций донского казачьего костюма, и представляет интерес не только для сценических коллективов, но и для музейных экспозиций. Значение этого изучения в сохранении традиций казачества, возрождении его духа.